Укоренение черенков винограда (заключение).Выпуск от 03.09.2009. Приветствую Вас, уважаемый подписчик! Сегодня давайте продолжим процесс укоренения черенков. В прошлом выпуске мы с Вами остановились на том, что я убираю плёнку, когда начали расти молодые побеги, и мульчирую всю площадь. Почва под черенками влажная и в поливе смысла нет никакого, но если стоит жаркая погода, и слой мульчи значительно уменьшился, то поливаю один раз в сезон. На фото Вы можете видеть, как растут побеги помесячно. Прошу заметить, что укоренение происходит не одинаково, потому что способность сортов к укоренению разная. В конце октября начале ноября готовлю молодые саженцы к зимовке в подвале гаража. Если «трахнул» мороз до выкопки саженцев, то повреждённые зелёные части саженцев срезаю секатором до вызревшей части (2-3 нижних глазка). Если же при выкопке молодых саженцев мороза ещё не было, то ничего не срезаю и даже не удаляю листья с саженца, а упаковываю и опускаю в подвал вместе с ними. В предыдущие годы так и получалось, но прошу заметить, что прирост был не слишком большой и не мешал при транспортировке саженцев с дачи в подвал гаража. Если ваши саженцы дали прирост более 1 метра, то смысла мучиться с длинными лозами, нет никакого. Режьте на месте, оставляя 2-4 нижних глазка, и не опасаясь поломки или повреждения саженцев, везите в хранилище. Почему я не режу неповреждённые морозом зелёные части побега? Потому что чем меньше ран на саженце, тем меньше возможностей повреждения их при хранении плесенью и в дальнейшем гибели (выпреванию) оставленных глазков. Правда, гибели саженцев ещё не было, но исключать эту ситуацию не нужно. Засыпаются саженцы песком по корневую шейку (это понятие условное), точнее будет сказать до того места, откуда вырос первый нижний побег, на котором в свою очередь, образовались и вызрели нижние глазки. Песок не должен касаться этого побега и должен быть ниже его на 1,5-2 сантиметра, таким образом, влажный песок будет поддерживать постоянную влажность корневой системы и подземного штамба. А саженец сам будет регулировать эту влажность в верхнюю часть, которая находится над песком. Я храню саженцы в полиэтиленовых пакетах, в которых в нижней части проделываю (протыкаю) отверстия для стока лишней влаги. Я совершенно без понятия, точнее не могу определить, какая должна быть оптимальная влажность песка, поэтому в середине зимы осматриваю саженцы и, если это необходимо, кладу на поверхность песка куски замёрзшего снега или предварительно его трамбую руками (делаю снежки). Таяние снега происходит постепенно и если появляется лишняя влага, то она выходить как раз через нижние отверстия (щели проделанные ножом). Температура в течение зимы и в ранневесенний период в подвале гаража поддерживается постоянная +1С. В этом Вы можете убедиться, просмотрев фотки в альбоме. Эта температура оптимальна как для хранения саженцев, так и для хранения овощей. Поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха в подвале достигается правильным устройством труб приточной и вытяжной вентиляции. Гараж я купил без подвала и при строительстве подвала в моей голове сразу был план по расположению вентиляционных труб (по диагонали периметра подвала), в отличии от гаражей строящихся строительными организациями, у которых и приточная и вытяжная трубы расположены вдоль задней стены. Из этого следует, что свежий воздух притекает и здесь же вытягивается, не проветривая полностью подвальное помещение. Да и вот ещё что я хотел Вам рассказать про опудривание черенков стимуляторами корнеобразования. Я использовал такой препарат как «Корневин». Он похож на муку, т. е. порошкообразный. Использовал опудривание при укоренении черенков в домашних условиях, на даче (при укоренении в открытом грунте) ни разу не применял, но может быть и стоит воспользоваться для сортов, черенки которых обладают слабой способностью к корнеобразованию. Перепробовал много способов (катание черенков по Корневину, посыпкой черенков сверху, нанесение кисточкой и т. д.), но меня это всё не устраивало, то слишком много налипает препарата на одну сторону, а другая остаётся не опудренной, то большая часть препарата намокала (увлажнялась), то ещё что-то. И вот как обычно в моей «бестолковке» случился новый «бзик», а почему бы не попробовать ВОТ ТАК??? Попробовал и меня этот способ устроил полностью, потому что и препарат расходовался в незначительных количествах на один черенок, и полностью опудривалась ВСЯ нужная часть черенка, и препарата хватало на большее количество черенков, нежели при применении других способов. Может, Вы и сами догадались, ну если нет, то не буду Вас больше томить, расскажу всё по порядку. Вымоченные в воде черенки я доставал из ёмкости и клал на проветривание, чтобы лишняя влага испарилась, но черенок оставался влажным. Распаковывал пакетик с Корневином и помещал (опускал) его в обыкновенный полиэтиленовый пакетик, в которые обычно упаковывают продукты (хлеб) в магазинах, затем осторожно высыпал, в целях техники безопасности, чтобы он не ПЫЛИЛ. Брал проветренные черенки в правую руку так, чтобы верхние глазки, которые будут над поверхностью почвы (питательной смеси), находились на одном уровне. Нижние части черенков были, конечно, не на одном уровне, потому что длинна их разная (длинна, зависит – из какой части лозы были нарезаны черенки). Набрав, таким образом, 3-4 черенка помещал в лежащий на столе или полу пакет так, чтобы верхние глазки торчали из пакета. Потом собирал верхнюю часть пакета вокруг черенков и зажимал большим и указательным пальцами. Ну и сам процесс опудривания. Просто переворачивал пакет с препаратом и черенками на 180 гр., взявшись за край пакета или просто встряхивая его. Корневин налипал тонким слоем, а излишки опять ссыпались в пакет. Таким образом, ещё оставалась часть препарата для опудривания следующей партии черенков. Как видите, этот способ очень экономичен, в отношении расхода препарата, и безопасен для человека, производящего эту процедуру. После опудривания черенки помещались в почву (питательный грунт) по самые «уши», т. е. только верхний глазок был над поверхностью, а остальная часть в почве. В этом году я не стал заниматься домашним укоренением, потому что купили сыну в комнату мебель, окно которой выходит на ЮГ, и место осталось только для рассадных ящиков, в которых выращиваю рассаду помидоров. Хочу попросить у Вас прощения за допущенную ошибку в названии процесса «делания порезов на черенке». Этот процесс, конечно же, называется БОРОЗДОВАНИЕМ, а не КИЛЬЧЕВАНИЕМ. Благодарю всех наших подписчиков, которые прислали мне на электронный ящик письмо с этим замечанием. «Профи» сразу поняли, о чем идёт речь (бороздование), а начинающие виноградари были в замешательстве, купив и прочитав книгу по виноградарству. Расхождение в терминах может внести неясности в процесс укоренения черенков, а это недопустимо. Неясностей и словоблудства вообще не должно быть, за исключением терминов, которые можно трактовать двояко или имеют условные названия. Поэтому хочу сразу описать процесс КИЛЬЧЕВАНИЯ. Кильчевание - это прогревания нижнего конца черенка во влагоудерживающем материале (опилках, песке или перлите), при одновременной задержке распускания верхних глазков. Скажу сразу, что этим процессом я никогда не пользовался в отдельно взятой ёмкости. Прогреваю почву всего участка, где укореняются черенки. Это Вы можете увидеть в фотоальбоме - http://dacha7.ru/photo/vinograd/cherenok/ Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv С уважением, Сергей Дьяков. Планета благополучия - http://sb.dyakoff.ru P.S. Многие наши подписчики просили показать урожай помидоров, но это сделать довольно таки сложновато, потому что я как и Вы, уважаемый подписчик, периодически «снимаю» (собираю) созревший урожай, но при очередном «набеге на дачу» я снял ролик о помидорах и Вы можете его посмотреть - http://panferoff.com/index.php/my-blog/viewpost/288 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий