Закладку цветника начинают с подготовки почвы. Для летников слой плодородной почвы должен составлять не менее 20 — 25 см, многолетников — 30 — 40 см. Для мелких ковровых растений (альтернантеры, седума, фестука) толщина плодородного слоя может составлять 15 см.
Подготовку мест под цветники производят за 1,5 — 2 недели до посадки, чтобы почва успела дать усадку (приблизительно 5 см). Вначале готовят котлован необходимой глубины и с контурами, соответствующими проекту участка. Быстро и легко это можно сделать при помощи мотокультиватора МАНТИС. Он разрыхлит почву на глубину до 25 см, после чего её останеться лишь отбросить лопатой. На почвах с легким механическим составом (песок, супесь) на дно котлована укладывают слой глины толщиной не менее 10 см, а на глинистых почвах делают дренаж, насыпая 10-15 см слой керамзита или щебня. После этого котлован заполняют специально подготовленным грунтом, вносят органические удобрения - торф или перегной из расчета 5 — 8 л/м2, а также минеральные удобрения в количестве (г/м): азотных — 30, калийных — 20, фосфорных — 40. От середины к краю цветника делают уклон не менее 0,01. Сам цветник приподнимают на 5 - 8 см над поверхностью газона. За сутки до посадки почву обильно поливают из расчёта 25-30 л/м2, а к моменту посадки - перепахивают МАНТИСОМ удаляют остатки сорняков и планируют граблями.
Посадку осуществляют в соответствии с проектом после переноса его в натуру. Для этого используют координатную сетку, а кривые линии вычерчивают по специально изготовленным шаблонам. Посадку производят, начиная от середины цветника к краям, высаживая растения в шахматном порядке на соответствующем расстоянии. Наиболее высокорослые и развитые растения высаживают ближе к центральной части цветника или заднему плану. За 2 - 3 ч до высадки рассады, во избежание осыпания земли, её обильно поливают. Расстояние между растениями индивидуально для каждого вида и зависит от схемы посадки и размеров цветков. Ямки под высадку крупных растений выкапывают совком, мелких - колышком. Крупные многолетники сажают так же, как мелкие кусты. Перед посадкой у них срезают надземные части с оставлением пеньков длиной 5 — 10 см. Корни саженцев расправляют, а в случае необходимости длинные корешки укорачивают. После производят засыпку корневой системы почвой, которую затем легко уплотняют. Лучшим временем для посадки являются утренние и вечерние часы в пасмурную погоду. При посадке в жаркое время растения необходимо затенить. После посадки растения обильно поливают так, чтобы промочить слой почвы на глубину, равную тройной глубине заделки корней. Рассаду высаживают так, чтобы корневая шейка находилась на 0,5 — 1 см ниже уровня почвы, засыпку верхушечной почки не допускают. При устройстве каменистых участков размещение растений зависит от их высоты и размеров камней. Низкорослые растения высаживают через 5-15 см, средние - через 15-25 и высокорослые - через 30-50 см друг от друга. Камни утапливают в почву примерно на 2/3 их высоты.
4.2 Сезонные работы в цветнике
Январь
Если снега мало, его подкидывают на гряды или куртины с розами. Для нарушения ходов мышей между грядами с луковичными, многолетними цветами и около роз утаптывают снег.
Осматривают хранящиеся клубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов, Заболевшие луковицы и клубни отделяют от здоровых, больные части на них вырезают, открытые участки обреза присыпают толченым древесным углем. Клубни георгин по мере необходимости опрыскивают водой. Температура воздуха при их хранении должна составлять+6-8°С, а его влажность - 80%. Температуру и влажность регулируют проветриванием. Для повышения температуры используют обогреватели, для увеличения влажности опрыскивают водой пол и стены помещения, в котором производится хранение.
Проводят ревизию имеющихся цветочных семян. Если семян достаточное количество, проверяют их всхожесть. Для этого 10-50 семян (в зависимости от величины) помещают на влажной фильтровальной бумаге или марле, смоченной в воде, и помещают в герметичный сосуд в тёплое место (+18-22°С). Через 7-10 дней проводят учёт всхожести. Такая проверка покажет, семена каких цветочных культур нужно приобрести.
В конце месяца пристанавливают луковичные культуры - тюльпаны, нарциссы и гиацинты - для февральских сроков выгонки. Ящики с луковицами тюльпанов переносят на 3-4 суток в тёмное место с температурой воздуха +15°С, нарциссов - в светлое, с температурой в +10°С, а гиацинтов - в темное место с температурой +22°С. В течение 5 суток, постепенно, растения приучают к свету. В первые сутки не поливают. Выгонка будет успешной только в случае хорошего укоренения луковиц (в щелях ящиков должны быть видны корни). Ростки должны достичь у тюльпанов высоты 5-7 см, у нарциссов -10, у гиацинтов - 8-10 см. В нижней части ростков должен прощупываться бутон. Затем ящики с луковицами размещают на свету, температуру для тюльпанов поддерживают на уровне до +20°С, нарциссов - до +18°С, гиацинтов - до +22-25°С. Чтобы ускорить начало цветения тюльпанов, их опрыскивают теплой водой 2-3 раза в день до раскрытия листьев. Растения регулярно поливают, поддерживая субстрат в постоянно влажном состоянии. Гиацинты поливают водой с температурой +18°С. Тюльпаны и нарциссы начинают цвести через 3-4 недели после помещения ящиков с луковицами в теплое место, а гиацинты - через 2-3 недели. В начале цветения температуру воздуха понижают до +15°С. Если этого не сделать, то у гиацинтов оно быстро закончится, а срезанные тюльпаны и нарциссы будут плохо стоять в воде.
Тюльпаны срезают в фазе окрашенного бутона. При этом необходимо оставить хотя бы один лист, чтобы дать возможность образоваться замещающей луковице, которую высаживают весной на подращивание. Нарциссы срезают не дожидаясь полного роспуска цветков, в момент, когда бутоны изогнутся под углом к стеблю. Если возникла необходимость сохранить срезанные цветы в течение нескольких дней, их заворачивают в бумагу, обернув нижнюю часть стеблей влажной тряпкой, и кладут на нижнюю полку холодильника. В холодильнике цветы могут храниться 1–2 недели, но в воде потом будут стоять меньше, чем свежесрезанные.
В конце января высевают гвоздику Шабо. Для этого используют ёмкости высотой не менее 6 см, которые предварительно дезинфицируют, ополаскивая крутым кипятком или темно-бордовым раствором марганцовокислого калия. За сутки до посева заполняют ёмкости грунтом, слегка утрамбовывают, поливают розовым раствором марганцовокислого калия так, чтобы земля была влажной, но не мокрой. Сверху насыпают слоем 0,5 см промытый и прокаленный песок, который опрыскивают из пульверизатора. Семена сеют в бороздки глубиной 3 мм, которые делают через 2-3 см, продавливая линейкой. После посева семена присыпают песком, опрыскивают из пульверизатора, покрывают двойным слоем газеты и ставят в место с температурой воздуха не выше +18°С. Не допускают пересыхания субстрата, его при подсыхании верхнего слоя опрыскивают. При появлении всходов ёмкости с посевами сразу же помещают на свет. Поливают только при подсыхании верхнего слоя песка, лучше всего в утренние часы и в солнечные дни.
Февраль
Продолжают утаптывать снег между грядками и на дорожках. Против мышей и крыс в бумажные пакетики помещают по 1 столовой ложке отравленного распаренного зерна пшеницы или какой-либо крупы и заглубляют их в снег в местах, где видны следы грызунов.
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
Продолжают пристанавливать луковичные культуры для выгонки.
После срезки выгнанных цветов ящики с луковицами тюльпанов и нарциссов еще в течение 3-4 недель держат на свету, постепенно сокращая поливы. Гиацинты с интервалом в 8-10 суток два раза подкармливают минеральными удобрениями из расчёта на 1 л воды: аммиачной селитры – 1 г, суперфосфата – 2 г, сернокислого калия – 1 г. Когда листья начнут желтеть, поливы сокращают, а после отмирания листьев луковицы оставляют в горшках еще 2 недели.
В феврале высевают сальвию, лобелию и астры так же, как и гвоздику Шабо (см. Январь). Так как у лобелии семена очень мелкие, для равномерного посева их смешивают с мелким сухим песком и высевают на слой влажного песка, бороздки при этом только намечают, не продавливая. Посевы опрыскивают и накрывают стеклом. До появления всходов держат их в темном теплом месте с температурой воздуха не ниже +20°С. Через 8-10 дней, после появления всходов, их помещают на свет. Дальнейший уход такой же, как за посевами гвоздики Шабо.
В конце месяца пикируют гвоздику Шабо. Для этого пригодны емкости глубиной не менее 8 см. Ёмкости набивают грунтом и заранее поливают. У сеянцев, извлечённых из посевной ёмкости, для лучшего развития корневой системы, прищипывают корни на 1/3. Распикированные растения, пока они не приживутся (на 1-2 дня), помещают в тень, а затем – на свет. Поддерживают температуру на уровне +14-15°С. Поливают в солнечные дни в утренние часы по мере подсыхания почвы.
Март
В открытом грунте продолжают утаптывать снег между грядами с многолетниками и луковичными, раскладывать отравленные приманки против грызунов.
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
В теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимается до 0 °С и выше, проветривают розы под укрытиями. Для этого с торцовых сторон укрытия отбрасывают снег и приподнимают на день укрывной материал. На ночь укрытие опусткают. Это предотвратит выпревание роз и развитие заболеваний.
В марте производят массовые посевы однолетников на рассаду. Семена культур перед посевом протравливают в течение 30 минут 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия с последующим промыванием в воде. Кроме того, повышению всхожести и энергии прорастания семян способствует их 7–12-часовая обработка раствором смеси солей микроэлементов (сернокислых солей цинка, марганца, меди и кобальта, молибденовокислого аммония – по 0,03 и борной кислоты – по 0,01 г на 1 л воды). Семена мелкосемянных культур – агератума, лобелии, лобулярии, львиного зева, петунии, портулака и душистого табака для равномерного посева смешивают с мелким сухим песком. Высевают семена в бороздки, сделанные линейкой через каждые 2–3 см. Глубина заделки должна быть равна диаметру семени. Крупные семена высевают в лунки, проделанные карандашом с меткой необходимой глубины высева. Засыпают посевы прокалённым песком слоем, равным диаметру семени. Сверху посевы покрывают двойным слоем газеты, которая пропускает воздух, но сдерживает испарение. Мелкие семена не засыпают и накрывают их стеклом.
Для прорастания семян всех без исключения цветочных культур, кроме портулака, свет не требуется, поэтому посевы до появления всходов можно держать в темноте. С появлением всходов посевы помещают на свет. Обычно до появления всходов поливов не проводят. Однако иногда опрыскивают поверхность субстрата, если семена прорастают медленно и недружно. Семена львиного зева лучше всходят при +8–12°С, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии – при +12–15°С, астры и левкоя – при +15–16°С.Для остальных рассадных цветочных культур оптимальной является температура +18–20°С.
После появления всходов для роста теплолюбивых цветочных культур (агератума, амаранта, арктотиса, бархатцев, вербены, георгины, лобелии, петунии, портулака, табака, целозии, цинии, шалфея) поддерживают днём температуру выше +20 °С, а ночью – не ниже +15°С. Более холодостойкие культуры хорошо растут и при более низких температурах: астра и левкой – при +15–16°С, годеция, душистый горошек, лобелия и лобулярия – при +12–15°С, львиный зев – при +8–12°С. При этом допускается падение ночных температур до +8°С, поднятие дневных – до +25°С. Температуру воздуха регулируют проветриванием.
Агератум, арктотис, астра, бархатцы, вербена, гвоздика, левкой, лобулярия, львиный зев, петуния, портулак, флокс, хризантема и циния переносят некоторое пересыхание почвы и сухость воздуха. Полив их можно производить редко, только при высыхании верхнего слоя почвы. Его осуществляют в солнечные дни в утренние часы с промачиванием всего слоя земли.
Амарант, георгина, годеция, душистый горошек, лобелия, мирабилис, настурция, душистый табак, шалфей требуют более влажного режима выращивания. Пересыхание грунта и сухость воздуха действуют на них губительно. В жаркие дни их опрыскивают из пульверизатора. Поливы производят слаборозовым раствором марганцовокислого калия.
Рассаду гвоздики Шабо и сальвии 3 раза подкармливают. Первую подкормку осуществляют через 10 дней после пикировки раствором из 1 г аммиачной селитры на 1 л воды, по 1 стакану на 8–10 растений, вторую – через 2 недели после первой из расчёта 1,5 г аммиачной селитры, 1,5 г сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды, по 1 стакану на 4–5 растений. Третью подкормку проводят через неделю после второй пикировки теми же растворами. Подкормки, так же как и поливы, проводят утром, в солнечные дни. После них необходимо полить растения, обмывая листья во избежание ожогов.
В конце месяца, в фазе одного настоящего листа, пикируют сальвию, лобелию и астры. Лобелию рассаживают по нескольку сеянцев в каждую лунку, так как всходы ее очень мелки.
Продолжают пристанавливать луковичные культуры для поздних сроков выгонки. Основная задача при поздних сроках выгонки заключается в сдерживании роста укоренившихся луковиц. Это достигается регулированием температурного режима. Луковицы тюльпанов за 4 недели до посадки обрабатывают низкими температурами (+9°С), а укореняют до 15 декабря при температуре +2–3°С, затем – при +9°С до момента пристановки на выгонку. Нарциссы укореняют и охлаждают при +8–9°С до 15 декабря, а затем, до момента пристановки на выгонку – при +3–4°С. Цветение гиацинтов можно получить в марте, если от момента посадки в середине октября и до 15 декабря их укоренять при +8–9°С, а затем– при +2–3°С. Зацветают они через 2 недели после пристановки на выгонку.
Подсохшие луковицы с увядшими листьями от февральской выгонки выкапывают, подсушивают в течение нескольких дней при +20°С, очищают и помещают на хранение в сухое место до посадки в грунт.
Апрель
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
При необходимости, на участке выкапывают канавки для оттока воды во избежание её застоя на месте цветника и выпревания растений.
С первых чисел апреля постепенно раскрывают розы. Сначала усиливают их проветривание, снимая укрытия на несколько часов с частичным притенением для предотвращения солнечных ожогов. Через 10 дней укрытия можно снять совсем. Для ускорения оттаивания почвы необходимо убрать мульчу. Иначе возможна физиологическая засуха, когда при высоких температурах воздуха почки трогаются в рост, а корни, находясь в замерзшей земле, не подают воды в зеленую часть растения. В результате растения могут погибнуть за 2–3 дня.
Как только начнёт таять снег, не дожидаясь его полного схода, снимают утепляющие материалы и подкармливают луковичные, мелколуковичные а так же многолетние культуры. В первую подкормку включают только аммиачную селитру – 20 г/м2 или мочевину –15 г/м2. Для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям добавляют 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2. Ландыши, подкармливают аммиачной селитрой –10 г, суперфосфатом –12 г и хлористым калием – 8 г на 1 м2.
В начале месяца извлекают из холодного хранения клубни бегонии, очищают их от засохших корней и остатков земли и обрабатывают 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин. Крупные клубни с несколькими почками можно разделить – разрезать стали на несколько частей так, чтобы каждая имела хотя бы одну почку. Места срезов присыпают толченым древесным углем. Клубни и деленки высаживают на подращивание в горшки так, чтобы почки оставались на поверхности. Выставляют на подоконники, теплые веранды любой ориентации. Температура воздуха должна составлять не ниже +18°С, интенсивное освещение не требуется, почву следует поддерживать во влажном состоянии, пересыхания допускать нельзя, а при поливах желательно увлажнять и листья.
В фазе развития первого настоящего листа производят пикировку сеянцев мартовских посевов. Пикировать можно в полутеплый или холодный парник, на верандах, террасах, балконах и лоджиях, защищенных стеклом или пленкой, на окнах. Мелкие растения рассаживают на расстоянии 2,5–3 см, более крупные – 5–6 см. При пикировке почти все цветочные культуры, за исключением гвоздики, можно немного заглублять, но не засыпать землей семядоли. Под растения подсыпают прокалённый песок слоем 0,5–1 см. Все цветочные культуры лучше пикировать в изолированные емкости, тогда при высадке меньше повреждаются корни. Это особенно важно для растений со стержневой (левкой), слабоветвистой (душистый горошек) или слаборазвитой корневой системой (петуния).
Производят две подкормки рассады мартовского и более ранних сроков посева. До распускания почек производят обрезку роз. Различные группы и сорта роз обрезают по-разному. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов с пятнами до первой перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой чистой корой. Сама обрезка включает прореживание и укорачивание ветвей. Вырезают до основания тонкие, слабые или слишком старые ветви, укорачивают сильные. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они вырастают из почек только верхней части прошлогодней ветви, что характерно для парковых и плетистых роз, то обрезка должна быть длинной, если из любой части, то короткой. У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз выбирают 3–5 сильных ветвей, расположенных так, чтобы куст получился симметричным. На каждой ветви оставляют по 2–3 почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куста, а у раскидистых – внутри. Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие растения обрезают слабее, оставляя большее количество ветвей и почек (5-7), слаборослые и плохо перезимовавшие кусты – сильнее. Парковые розы почти не обрезают, удаляя лишь засохшие, слабые, поврежденные и лишние, загущающие куст побеги, оставленные же слегка укорачивают. У плетистых роз оставляют только сильные однолетние побеги. На двулетних – немного укорачивают боковые ветви. Мелкие миниатюрные розы обычно обрезают на половину высоты, при этом аккуратно вырезают отмершие части куста.
При обрезке роз кусты разокучивают, а после - окучивают снова, чтобы не пересохли нижние почки. После обрезки необходимо произвести подкормку из расчета 2–3 г аммиачной селитры, 3–5 г суперфосфата и 1–2 г калийной соли под куст. Для профилактики заболеваний после обрезки до распускания почек кусты роз обрабатывают 1%-ым раствором бордосской жидкости из расчёта 1 л на 20–25 кустов. В этом вам помогут высококачественные опрыскиватели SOLO и MANTIS.
Во второй декаде, когда оттает и прогреется почва в парнике, сеют семена многолетников: аквилегии, гайлардии, гвоздики перистой, дельфиниума, колокольчиков, нивяника, примулы (после двухмесячного промораживания в морозильной камере холодильника) и пиретрума. Перед посевом производят их обеззараживание и обработку микроэлементами так же, как и однолетников. Во избежание заболевания сеянцев черной ножкой сеять нужно в свежую почву слоем не менее 10 см, засыпанную сверху прокалённым песком слоем 0,5 см, в бороздки, которые засыпаны таким же песком. Уход за посевами включает полив (или для не взошедших семян - опрыскивание) и проветривание. Оптимальная температура воздуха для прорастания семян +15–22°С. Если она повышается в солнечные дни, то парники проветривают.
Когда ростки многолетников станут хорошо видны, рыхлят почву вокруг них, если их не мульчировали с осени. Растения с поверхностным залеганием корней или корневищ – ирисы, гемерокалисы, ландыши, флоксы – рыхлят с особой осторожностью, неглубоко. Очень удобно и быстро проводить эту операцию можно при помощи сверхлёгкого мотокультиватора МАНТИС.
Освобождают от мульчи ирисы так, чтобы они освещались солнцем. При этом они лучше растут, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериозную гниль корневищ.
Снимают укрытие с клематисов, подкармливают их аммиачной селитрой из расчёта 10 г на растение и глубоко рыхлят почву в радиусе 50–60 см от куста. В конце апреля почву вокруг растений мульчируют слоем 3–5 см, так как корневая система клематиса не выносит перегрева.
После созревания почвы производят её обработку так же, как и под овощные культуры. Если удобрения не вносили с осени, то их вносят весной из расчёта: 50 г/м2 суперфосфата, 25 г/м2 сернокислого калия, а также до 8 кг/м2 компоста. Посев производят в бороздки глубиной 2–5 см, пока почва не подсохла. Высевают следующие однолетники: василёк, годецию, диморфотеку, душистый горошек, иберис, календулу, кларкию, космос, лаватеру, мак, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друммонда, эшшольцию. Высевают так же и многолетники: гипсофилу, доронику, кореопсис, лихнис, люпин, мак восточный, рудбекию. Если во время посева почва сухая, необходимо полить бороздки, и как только вода впитается, начинать посев. Бороздки с семенами засыпают почвой, торфом или песком и уплотняют. Если стоит засушливая погода и верхний слой почвы высох, необходимо проводить осторожные поливы из лейки или шланга с очень малым напором воды и мелким распылением.
Производят регулярные рыхления почвы в междурядиях цветущих крокусов, ранних сортов тюльпанов и нарциссов, так как плохая аэрация отрицательно сказывается на развитии их корневой системы, что приводит к слабому развитию луковиц. В период цветения луковичных производят их подкормку суперфосфатом и сернокислым калием по 15 г/м2. Выкапывают и уничтожают все растения с пёстрыми цветками (если это не сортовой признак), что свидетельствует об их заражённости вирусным заболеванием.
Май
Начало мая - самое подходящее время посадки роз в условиях средней полосы России. Как только оттает почва, на постоянное место высаживают саженцы роз. Яма должна иметь и глубину, и ширину не менее 40 см. Засыпают в яму смесь садовой земли с перегноем или компостом 1:1 (не менее 1/2 ведра), добавляют 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли и тщательно перемешивают. Саженцы роз перед посадкой обрезают, оставляя 3–4 побега с 2-3-мя почками на каждом. Корни тоже обрезают до 15–20 см. При посадке их расправляют, прижимают почвой и поливают из расчёта не менее 5 л на куст. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после полива место прививки оказалось ниже уровня почвы на 3–5 см. После посадки растения окучивают на 15–20 см. Когда начнется рост саженца, его разокучивают и мульчируют слоем мульчи до 5 см.
В начале месяца (до 10 мая), когда температура почвы достигнет 100С, высаживают в грунт клубнелуковицы гладиолусов. Предварительно их перебирают и осторожно, чтобы не повредить ростки, снимают чешуи. Детку от чешуи не очищают. Поврежденные и пораженные болезнями клубнелуковицы уничтожают. У незначительно пораженных клубнелуковиц можно вырезать больные места и места порезов залить очень крепким раствором марганцовокислого калия, а затем присыпать толченым древесным углем. Непосредственно перед посадкой клубнелуковицы замачивают 15-30 минут в розовом растворе марганцовокислого калия. Участок под посадку выбирают высокий, хорошо дренированный. Он должен быть подготовлен с осени. Весной вносят только азотные удобрения: аммиачную селитру – 30 г/м2 или мочевину – 25 г/м2. Легкую почву весной пашут на 15 см, тяжелую - 18–20 см. В этом вам поможет всё тот же сверхлёгкий МАНТИС. Глубже обрабатывать не следует, так как можно вывернуть на поверхность органические и другие удобрения, внесенные с осени, и семена сорняков, закопанные в более глубокие слои при осенней (зяблевой) обработке. После вспашки МАНТИСОМ, оснащённым плугом-отвалом или плугом-окучником, формируют гряды. Обычно гладиолусы высаживают на гряды шириной 1–1,2 м. Лучше, если гряды ориентированы с Запада на Восток, а рядки - с Севера на Юг. Расстояние между рядками 20–25 см, в рядках - 10 см для мелкоцветковых сортов и мелких клубнелуковиц и до 20 см – для более крупноцветковых сортов и крупных клубнелуковиц. Крупные клубнелуковицы сажают на глубину 8–10 см, считая от донца, на легких почвах – до 12 см, на тяжелых – на 6–8 см. Клубнелуковицы второго и третьего разборов высаживают на глубину 4–6 см, клубнепочки – на 2–4 см. При отсутствии дождей посадки регулярно поливают. В мае надо подготовить место для посадки многолетних цветов. Они требуют хорошо дренированных, глубоко обработанных (вспаханных на глубину 25–30 см), богатых садовых земель с нейтральной реакцией почвенного раствора. На 1 м2 перед перепашкой вносят 200–300 г извести, 10 л перегноя или компоста, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, перемешивая их со всем обрабатываемым слоем почвы. Необходимо выбрать корневища сорняков, особенно таких злостных, как: пырей, осот, хвощ, одуванчик, сныть, лютик ползучий и т. д.
Производят посевы однолетников и многолетников, если не успели сделать это в апреле. Не раньше 10–12-го числа высевают дельфиниум однолетний, душистый горошек, кларкию, настурцию, резеду, тагетес, хризантему корончатую.
Приступают к высадке клематисов. Посадочные места должны быть подготовлены с осени, но ямы заполнены не до верху. За сутки до посадки их поливают (по 2–3 ведра на яму), так, чтобы весь грунт в яме был пропитан водой. Клематисы очень чувствительны к повреждению корней, поэтому при посадке нужно быть как можно осторожнее. Сначала выкапывают яму такой глубины, чтобы корни разместились свободно, затем насыпьте бугорок влажнойпочвы, расправляют на нём корни и только после этого их засыпают влажной землей. Корневая шейка должна быть глубже уровня почвы на 10–15 см. Расстояние между растениями 70– 100 см. Под георгины участок должен быть подготовлен с осени. Весной выкапывают небольшие ямки (30х30 см) и вносят в них по 3 л перегноя или компоста с 1-ой столовой ложкой золы и 20 г суперфосфата. Все тщательно перемешивают с почвой. Рядом с ямой на глубину не менее 40 см забивают кол высотой 1,2 м. Расстояние от одного растения до другого при высадке в зависимости от их высоты может составлять от 60 до 100 см.
Пророщенные клубнекорни осторожно, с комом земли, высаживают в предварительно политые ямы как можно ближе к колу так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 4–6 см от поверхности. Черенкованные георгины сажают глубже – на 8–10 см. Посадку лучше проводить в вечернее время или в пасмурные дни. Растения предварительно обильно поливают. После посадки георгины сразу подвязывают к кольям. Георгины после посадки требуют регулярных и обильных поливов, особенно в сухую жаркую погоду. Почва должна быть постоянно влажной. После поливов почву обязательно рыхлят. Вскоре после посадки начинают формировать кусты. Все крупноцветковые группы этой культуры требуют регулярного пасынкования – удаления всех боковых побегов, образующихся из пазух листьев, до появления бутонов. Из делённых корнеклубней георгины выращивают в два стебля, из черенков один. Не требуют формирования кусты помпонных, воротничковых, карликовых, других мелкоцветковых сортов. Георгины боятся поздних весенних заморозков, которые в средней полосе бывают и в июне. Для защиты от заморозков применяют цилиндры из толя или рубероида, закрытые сверху.
Как только прогреется почва, высаживают рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо и левкоя. Эти культуры переносят заморозки до –5°С. В ямки под рассаду вносят нитроаммофоску из расчёта 3–4 г под растение. Схема посадки 20-25 см х 20-25 см. При посадке рассаду заглубляют на 1–2 см, за исключением гвоздики, которая плохо реагирует на это. В сухую теплую погоду подготовленные ямки заполняют водой и рассаду опускают в жижу из воды с землей, что обеспечивает её почти 100% приживаемость. В данном случае после посадки полив не нужен. Ямку засыпают сухой почвой. Если погода стоит жаркая и сухая, следующий полив высаженных растений производят через 2–4 дня.
С начала месяца производят закаливание рассады теплолюбивых однолетников: амаранта, бархатцев, петунии, циннии и шалфея. Если они растут в парниках, днём сначала приоткрывают, а затем полностью снимают рамы, возвращая их на своё место на ночь, если температура воздуха ниже +10°С. Если рассада стоит в комнате, то в теплые дни её выносят на балкон или на крыльцо, притеняя от солнца. Рассаду, выращенную в теплых помещениях (на подоконниках, в теплицах), следует готовить к высадке в открытый грунт. Кроме закаливания, некоторые однолетники требуют прищипки для получения ветвистых, низких, компактных растений. Верхушки побегов прищипывают у агератума, гелиотропа, сальвии, высоких сортов львиного зева (антирринума) и некоторых других.
Если весна затяжная и луковичные не зацвели к началу месяца, дают вторую и третью подкормки в период бутонизации – по 15 г/м2 суперфосфата и сернокислого калия. Если весной стоит засушливая погода и нет дождей, луковичные нуждаются в одном - двух поливах. Поливают их обильно, с промачиванием почвы на глубину более 20 см. Их необходимо поливать в течение 2 недель по окончании цветения, так как именно в это время идет усиленное накопление питательных веществ в луковицах.
Тюльпаны срезают в фазе окрашенного бутона, оставляя при этом 2–3 листа, чтобы образовалась полноценная замещающая луковица. Нарциссы срезают на уровне почвы, качество луковиц при этом не ухудшится. У гиацинтов цветоносы короткие, поэтому в грунте их цветение гораздо интереснее. Однако если есть необходимость в срезке, её производят острым ножом на уровне почвы в фазе роспуска примерно две трети цветков. Очень важно у луковичных выбраковывать больные растения. Все недоразвитые, сильно отставшие в росте и цветении, уродливые растения, растения поражённые фузариозом (отстающие в росте, преждевременно засыхающие растения, листья которых окрашены в фиолетовый цвет) выкапывают с комом земли и сжигают. У тюльпанов важно своевременно удалить растения, больные вирусом пестролепестности. Иначе он может распространиться на другие растения, так как его разносят сосущие насекомые (например тля), возможно также заражение при срезе одним и тем же ножом (секатором) сначала больных, а после - здоровых растений. Отцветшие цветки тюльпанов и гиацинтов удаляют, оставив стебель с листьями для развития луковиц, подкармливают.
Во второй-третьей декаде высевают двулетники: гвоздику гренадин, турецкую, колокольчик средний, наперстянку пурпурную, мальву. Участок под них готовят с осени. Весной тяжелые почвы перепахивают на 18–20 см, легкие – 12-15 см. Высевают двулетники либо сразу на своё место, впоследствии прореживая, либо на посевную гряду с последующей пикировкой в фазе развития первого настоящего листа.
В 20-х числах высаживают в грунт рассаду однолетников: алиссума, арктотиса, астры однолетней, вербены, гвоздики китайской, ибериса, лобелии, львиного зева, портулака, флокса Друммонда, однолетних видов хризантемы. Алиссум, лобелия и флокс Друммонда – некрупные бордюрные растения – сажают по схеме15х15 см, остальные – 20–25х20-25 см.
В сухую жаркую погоду необходимо поливать высаженную рассаду и посевы летников, клубнепочки гладиолусов, луковичные культуры и розы.
Необходимо своевременно прореживать ранние апрельские посевы однолетников, оставляя между растениями васильков, диморфотеки, ибериса, мака, маттиолы, резеды, скабиозы и эшшольции расстояния в 12–15 см, между растениями остальных видов – 20 см, а космеи – 35 см. Если стоит засушливая погода, посевы после прореживания обязательно поливают, а через неделю подкармливают настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), добавляя аммиачную селитру – 10 г или мочевину – 7–8 г на10 л. Расходуют 10 л жидкости на 15–20 растений. После подкормки растения обязательно поливают, смывая с листьев раствор удобрений.
Все многолетние культуры, посеянные в апреле в парник и в грунт, нужно распикировать, кроме мака и люпина, которые прореживают. При прореживании и пикировке расстояние между растениями – 5–7 см.
Перезимовавшие в грунте многолетники подкармливают второй раз настоем коровяка, разбавленного водой в соотношении 1:10, или куриного помета – 1:20 с добавлением аммиачной селитры 10 г (или мочевины – 7 г), суперфосфата – 20 г и сернокислого калия – 10 г на 10 л воды из расчёта на 1 м2.
Однолетники мартовского посева в начале мая подкармливают второй раз настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением по 1,5 г аммиачной селитры и сернокислого калия, а так же 3 г суперфосфата на 1 л воды. Расход раствора – 200 мл (1 стакан) на 4–5 растений.
В 20-х числах подкармливают рассаду однолетников апрельского посева. Теплолюбивые однолетники с продолжительным периодом выращивания рассады (шалфей) подкармливают последний раз в середине месяца теми же растворами и в тех же дозах, что и однолетники мартовского посева.
Клубневую бегонию подкармливают дважды – в начале мая и в 20-х числах таким же образом. После подкормок обязательно проводят полив со смачиванием листьев.
Розы подкармливают один раз в неделю разведенным коровьим навозом.
В конце мая высаживают в открытый грунт рассаду петунии, львиного зева, душистого табака, циний, бархатцев, статиц.
В мае начинают готовить участок под осеннюю посадку луковичных культур. Выбирают солнечное место, расположенное горизонтально или с небольшим уклоном к югу, хорошо дренированное. Грунтовые воды должны залегать на глубине не выше 60 см, подпочвенный слой – легко пропускать воду. Земли – высокоплодородные, легкие или средние суглинки с нейтральной реакцией почвенного раствора. Тяжелые глинистые почвы непригодны для выращивания луковичных. В садовую, хорошо окультуренную почву вносят 300–400 г извести и 25–30 кг перегноя или хорошо перепревшего компоста, до 100 г костной муки на 1 м2. Луковичные культуры требуют глубокой обработки почвы, поэтому, после внесения извести и органических удобрений участок перепахивают на глубину 25 см.
Начинают готовить посадочные места и для пионов, которые будут высаживаться в августе. Они хорошо растут на солнечных участках, но переносят разреженную тень или непродолжительное затенение в полуденные часы. Участок не должен быть сырым, с застоем воды. Необходим хороший дренаж, грунтовые воды должны располагаться не выше 80 см от поверхности. Почвы – высокоплодородные средние или тяжелые суглинки, с нейтральной реакцией. Под пионы выкапывают ямы размером 60х60х60 см. На дно ямы насыпают щебень, гравий или дробленый кирпич слоем 10–12 см. Выше заполняют её смесью садовой земли с перегноем или компостом (не менее 15–20 л на яму). В эту смесь добавляют 300 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и все тщательно перемешивают. Яма должна быть заполнена на две трети. Верхнюю её часть засыпают только садовой землей (из верхнего слоя выкопанной ямы). В таком виде ямы оставляют до августа. Почва в них к этому времени уплотнится и осядет.
Июнь
После 5–10 июня, когда минует опасность заморозков, в открытый грунт высаживают рассаду теплолюбивых однолетников: агератума, бархатцев, душистого табака, петунии, циннии и сальвии. Не менее чем за 2 недели до высадки их необходимо закалить – приучить к открытому воздуху. Иначе при высадке неизбежны солнечные ожоги и даже гибель растений.
В те же сроки высаживают в грунт подрощенную клубневую бегонию и георгины. Бегонию сажают по схеме 20–25 х 20-25 см. Она хорошо растёт лишь на очень плодородных, легких почвах с нейтральной реакцией, на участках с разреженной тенью или частичным затенением в полуденные часы. Участок можно подготовить с осени или весной. Под перепашку вносят 1,5–2 ведра/м2 перегноя или компоста, 50 г/м2 суперфосфата и 40 г/м2 сернокислого калия. Бегония требует постоянных и обильных поливов со смачиванием листьев. Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки на место настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры на 10 л воды. Следующие три-четыре подкормки производят с интервалом в 10–12 дней теми же растворами с добавлением 20 г суперфосфата и 12 г сернокислого калия на 10 л воды. Расход раствора – 10 л на 10 растений.
В начале месяца окончательно прореживают апрельские/майские посевы летников. На те места, где семена не взошли, подсаживают выкопанную при прореживании рассаду.
В первой декаде пионы вступают в фазу цветения. Обычно каждый стебель несет 3–5 бутонов. Для получения крупных цветков на стебле оставляют только один самый крупный бутон. Срезают пионы в фазе полураспустившегося бутона. Чтобы не истощить растения, необходимо оставлять не менее 3 листьев на каждом цветоносном стебле.
Проводят подкормки многолетников. Пионы подкармливают в фазу бутонизации настоем коровяка (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л раствора. Подкормку производят в бороздку глубиной 5–6 см, сделанную вокруг куста. Когда жидкость впитается, бороздку засыпают. Норма расхода – 10 л на одно пяти-шестилетнее растение. Более молодые экземпляры подкармливают тем же раствором, из расчёта 10 л на 3– 4 растения.
Тем же раствором в период бутонизации подкармливают розы, расходуя 10 л раствора на 4–5 растений.
В конце первой декады июня подкармливают клематисы, используя настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л раствора. Расход жидкости – 10 л на 2–4 растения.
Астильбу, лилейник, гайлардию, дельфиниум, пиретрум, лихнис, мак, нивяник, рудбекию, флоксы другие корневищные многолетники подкармливают настоем коровяка (1:15) или птичьего помета (1:25) с добавлением на 10 л 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 20–30 г древесной золы, расходуя по 10 л раствора на 1 м2 посадок.
Ландыши подкармливают суперфосфатом и хлористым калием, внося 12 г/м2 и 8 г/м2 соответственно.
В первой половине месяца производят подкормку лилий, приурочивая внесение удобрений к поливам. На 1 м2 расходуют 10 л раствора с 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.
В течение месяца 2 раза с интервалом в 2 недели подкармливают георгины, используя для этих целей настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением 15 г аммиачной селитры, до 30 г суперфосфата и 30 г калийной соли, а также 50–60 г золы на ведро. Расход жидкости – 1 ведро на 5 растений.
В середине – конце июня (в фазе появления 5–6-го листа) проводят вторую подкормку гладиолусов. Для этих целей используют следующий раствор (в граммах на 10 л): калийная селитра – 15, суперфосфат – 25, сернокислый калий – 20. Раствор вносят в бороздки глубиной 5 см, сделанные вдоль рядков гладиолусов, расходуя 10 л/м2.
Осуществляют посадку георгин. Устанавливают опоры для вьющихся растений
Если стоит сухая погода, необходимо проводить поливы всех цветочных культур, включая и отцветшие луковичные.
В середине июня пикируют двулетники майского посева: гвоздику гренадин и турецкую, колокольчик средний, наперстянку и мальву. Пикируют на подготовленное для этого место окончательной посадки, сеянцы рассаживают по схеме 15 х 15 см, прореживая затем каждый второй после окончательного приживания. Распикированные растения в первые 3–4 дня притеняют в полуденное время.
В конце июня сеют двулетники: гесперис, маргаритку, незабудку, фиалку Витрокка. В солнечную погоду посевы притеняют, убирая притенение сразу же после появления всходов и используя его только в самое жаркое время дня. Летом в жару сеянцы двулетников могут быстро засохнуть, поэтому их надо ежедневно поливать утром, а иногда и вечером.
В июне массово прорастают однолетние и многолетние сорняки. Нельзя допускать развития сорняков на посевах или посадках летников – они могут полностью подавить развитие ещё маленьких сеянцев. Прополки совмещают с рыхлением после дождей и поливами. Многолетние корневищные и корнеотпрысковые сорняки удаляют вручную или при помощи обработок Раундапом, а борьбу с однолетними существенно облегчит мотокультиватор МАНТИС.
«Новости, новинки и обзоры техники для дома и другая информация наших друзей. Скидки и подарки»:
«Компания STSS объявляет акцию по серверам HP ProLiant и системам хранения HP StorageWorks. Цены снижены до 20% !!!» C 15 сентября компания STSS предлагает приобрести серверное оборудование HP по сниженым ценам! В период проведения акции до 20% снижены цены на весь модельный ряд серверного оборудования Hewlett-Packard, включая заказные позиции. Акция проводится с 15 сентября по 31 октября. Спешите воспользоваться уникальным предложением! Убедитесь в снижении цен, посетив наши онлайновые конфигураторы продукции HP! Приобретая сервер HP ProLiant в компании STSS, Вы получаете полностью готовый к работе сервер! ...
«Экскурсия - прогулка по храму Новый Иерусалим всего в 1 часе от Москвы» На прогулке Вас будет сопровождать гид - преподаватель, водивший экскурсиию по монастырю Новый Иерусалим более 5 лет, а также объездивший пол мира, ранее трудившийся в одной из башен монастыря и помогавший реставрации храма - интересный гид и собеседник, любящий город, храм и окружающую природу. Автор знаменитой 4 часовой экскурсии по монастырю На этой экскурсии-прогулке Вы побываете в городе Истра и с полноценным рассказом о монастыре Новый Иерусалим. Маршрут начнется от небольшой речки Песочная, в простонародии называемой Песчанкой. Первая остановка будет у памятника А. П. Чехову около Педагогического училища с рассказом о жизни писателя в городе Истра. Рассказ об уникальных раскопках на Сионском холме, где стоит монастырь и о происхождении названия города, связанного напрямую со Святейшим Патриархом Никоном от первого села Сафатова до современного названия города. Повествование проведет с 900 года от Рождества Христова до 30 годов XX века. Минуя яблоневый сад, попадете в центр города к фонтану, к довоенным зданиям Универмага и Купеческого дома. Повествование затронет военные годы города и монастыря. Об оккупации города немцами, которые пробыли тут две недели, о взрыве монастыря при отступленнии и послевоенном его восстановлении. Далее по пути пилонам (столбам) от дома А. П. Чехова 1883 года будет рассказ о достопремечательностях города и района у стенда городской администрации. Рассказ об основных сооружениях монастыря - ротонде гроба Господня, внутри которой находится Кувуклия - пещера символизирующая место, где был похоронен Иисус, где он воскрес и гре происходит схождение Благодатного огня в Иерусалиме, о Воскресенском соборе, где находится Голгофа, камень миропомазания, Судные и Красные врата монастыря. Рассказ о деревянном зодчестве, расположенном на территории монастыря, где расположены три сооружения - мельница второй половины XIX века, часовни из села Сокольники XVIII и уникальной усадьбе Кокориных середины XIX века. Третья остановка будет у поклонного креста на горе Елееон, с рассказом о жизни святейшего Патриарха Никона, о приделах Новоиерусалимского монастыря: в Успенском приделе (находятся мощи св. мученицы Татианы и святыня крест - мощевик, подаренный монастырю иерусалимскими монахами. Крест содержит частицы Креста Господня и мощей святых, включая евангелиста Марка); в Архангельском приделе - список Тихвинской чудотворной иконы Божией матери XVII века, гробница патриарха Никона в Предтеченском приделе, возле которой происходят чудесные исцеления; в действующей подземной церкви Константина и Елены с уникальным медным иконостасом (находится кладезь "Живоносный источник"). Далее минуя красивый городской парк выйдете к уникальному памятнику самолету ИЛ-2. Затем через красивую тропинку вдоль реки, по красивейшей липовой аллее пойдете к монастырю Новый Иерусалим. Пятая остановка около поля, где произошло знаменитое сражение Правительственных войск Петра I и стрельцов в 1698 году с рассказом о сражении, подземных ходах монастыря, крепостной стене и ее особенностях, о 7 сторожевых башнях монастыря и 2 надвратных, о трех святых источниках, о ските Патриарха Никона (Богоявленской пустыни), о реке Иордан (Истра) с ее купелью с рассказом о чудесных исцелениях. Также о парке Гефсиманский сад, Кедронском потоке и о том, что там можно увидеть. Дополнительно много информации, которая поможет соорентироваться на территории монастыря. В завершении увидите интересную конструкцию - вантовый мост. Можно подняться и с него сфотографировать реку Истра или монастырь. Далее дорога приведет вас в монастырь, где можете в сопровождении гида или самостоятельно осмотреть монастырь.
Вы можете добавить свою новость или статью по адресу (необходимо зарегистрироваться): ecogrand.3dn.ru Вы можете добавлять информацию в наше сообщество: http://my.mail.ru/community/sad-tehnika/ По вопросам размещения Ваших статей и информации в наших рассылках - пишите нам: lugki@bk.ru Давайте поможем инвалидам, ветеранам и детям. Информация здесь >>>
Кто из нас не мечтал освоить хотя бы один иностранный язык?! ЕШКО предлагает языковые курсы для взрослых и детей, для делового общения и туризма. Простота и доступность изложения материала, актуальные разговорные темы, удобное оформление и упражнения, обеспечивающие высокий и быстрый результат.
Внимание! Некоторые из следующих ссылок позволяют войти в кабинет подписчика без знания пароля. Не передавайте никому это письмо во избежание несанкционированного доступа к Вашему личному кабинету на проекте Рассылки@Mail.Ru.
Комментариев нет:
Отправить комментарий